30年前去卡孜寺，要从波林边防连走到山崖高处的古寺，大多数殿堂被自然力的坍塌和切削毁损，只有一间画满帕拉风格壁画的小殿堂，塞满铜佛造像和古旧唐卡，期间最著名的就是大译师仁钦桑布送给父亲的“断指观音”，他的美丽惊艳了一千年，成为克什米尔造像的审美天花板。现如今山崖上的小寺已成危房，不再允许上人，文物国宝悉数搬入山下重建的卡孜新寺，又可以朝拜被新近披上佛装的美丽观音。
新卡孜寺顺河床向东不远，可到达近些年发现的聂拉康石窟，幽暗窟内画满千年以前的完整壁画！与东嘎石窟同为上乘克什米尔风格，用色、造型又的细微差别。
​考察，每天都是回忆，时刻都有惊喜。
从札达驱车南下，经神山圣湖的洗礼，终抵普兰的科加寺。三十九载光阴流转，故地重游，恍如隔世。寺门那两扇恢弘的木雕，乃大译师时代遗存，出自尼泊尔匠人之手，镌刻着古老的印度史诗。而最动我心魄的，是转经甬道深处——在那狭小幽暗的角落，竟藏着当年无缘得见的11世纪遗珍。那是印度艺术家绘制的帕拉风格壁画，线条圆浑饱满，技艺精湛，迥异于藏式帕拉惯有的方峻之风。
穿行寺内，仿佛踏进了一部流动的绘画史：14世纪的尼泊尔风韵、16世纪古格与卫藏融合的另类实验（那尊菩萨，恰是我年轻时曾临摹的片段）、乃至18世纪本寺高僧所绘的纯正“免唐派”罗汉。四重风格，千年一瞬。遗憾的是，信仰的烟火虽暖，却也让壁画日渐漫漶。在虔诚的香火与脆弱的丹青之间，我们终究难以两全。或许，接纳这份无奈，才是对高原文化最深的敬意。至此，收获满满的阿里之行，圆满作结。