别人设宴在摆拍，张纪中设宴在摆桌。 刚揭开蒸笼那刻，白雾裹着陈醋香劈面撞来。 八只青花海碗沿桌沿码成半圆——过油肉片挂着琥珀芡，定襄蒸肉被老师傅用棉线片开十六等份，甜饭上的山楂糕切得透光。 这不是米其林摆盘，是山西人待客的肌肉记忆。 张导递筷子时咧嘴：“在我这儿，没有‘够吃’，只有‘吃够’。 ” 你突然看懂这种豪横：当所有人用分餐制计算社交距离，偏有人坚持用八碗八碟铺满桌面。 每一道浓油赤酱都在说，我要你记住这个味道，就像记住我这个朋友。 后来我学会分辨：把鲍鱼按克称的是生意，把蒸肉堆成小山的是情义。 请客的终极诚意，是让你撑到扶墙走时，还忍不住回头望那桌没怎么动的硬菜。 请客的最高境界，不在排场，在排盘；不是饭局，是局气。
